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Tutoriel pour fabriquer des encodeurs
doubles
Le problème du double encodeur est un classique de la construction de
cockpit. Ces encodeurs sont très utilisés en aéronautique, particulièrement sur
les radios pour régler les fréquences (gros bouton inférieur pour régler la
partie entière, petit bouton supérieur pour régler les décimales).
Difficiles à trouver dans le commerce, ils doivent en plus être compatibles
avec la carte d'interface utilisée, la MasterCard IOCard dans notre cas. Vous
trouverez diverses solutions sur les sites des uns et des autres.
Pour faciliter son intégration, nous avons dessiné un petit circuit imprimé
qui réalise le câblage ; vous le trouverez en bas de page.
Ci-dessous le tutoriel de la nôtre, par Pierre01. Vous pouvez aussi obtenir
une version PDF imprimable.

A base, deux commutateurs
1 x 12 positions dont le cran (interne sur axe) sera coupé au cutter pour une
rotation continue.
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1 – Il est
préférable de faire tous les commutateurs supérieurs en une seule fois.
Puis de travailler les seconds.
Démontez tous les
commutateurs.
Attention aux billes (si nécessaire voir le tuto
Commutateur de démarrage) !
En mettre un sur
deux de coté.
Ils seront à
travailler une fois tous les commutateurs supérieurs finis. |
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2 - Et maintenant,
les matériaux utilisés pour un encodeur double :
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1 Entretoise
pour vis Ø 3 mm Lg 5 mm
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1 Rond alu Ø 4
mm Lg suivant usage.
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1 Clou Ø 1,3 mm
(pour moi).
Note : Sur la phot,
l’entretoise fait 10 mm de long. C’était pour tester un autre montage.
Finalement, c’est plus facile avec une entretoise de 5 mm de long !
Le rond alu fait en
réalité 3,9 mm de Ø, ce qui nous arrange bien. |
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3 - Percer toutes
les entretoises au Ø 4 mm pour permettre le passage du rond alu.
Attention : il n’est pas facile de les serrer dans l’étau sans les
écraser.
Les mors de mon étau
ont un petit Vé (caché par le foret, on voit le second) qui permet un
serrage vertical et plus aisé …
En tout cas percer
très doucement, par petites touches en tournant assez vite.
Si pas possible,
faire un petit Vé à la lime dans un morceau d’alu ou de métal. |
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4 - Coupez l’axe à
la dimension finale, ou la plus proche possible (Moins de longueur à
percer).
La partie
« pallier » est légèrement plus grosse (Ø
6,3 environ). C’est
cette partie qui servira au blocage pour le perçage. |
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5 - Dans un tasseau
de 30 x 10 mm environ, coupé bien d’équerre à une extrémité, tracez un
repère à 30 mm de cette extrémité et faire un trait de scie à métaux sur
environ 60 mm (il n’est que de 30 mm sur la photo).
Je me suis fortement
inspiré de la méthode donnée par Alain pour un perçage bien centré. |
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6 - Sur une perceuse
à colonne :
Alignez ce tasseau
sur le bord de l’étau.
Cette manip
permettra de retirer le tasseau et de pouvoir le remettre parfaitement
dans la même position.
L’idéal est d’avoir
un étau dont les mors ont un épaulement qui permet de faire reposer la
pièce en haut des mors et horizontalement.
Sinon, mettre une
cale en dessous. |
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7 - Le serrer avec
un réglet dans la fente, pour qu’il reste écarté.
Centrez l’étau sur
l’axe de perçage avec un petit foret de 2 mm par ex.
Fixer l’étau sur le
socle et ne plus le bouger durant le perçage de tout les axes dont vous
avez besoin.
Prendre un foret de
Ø 6 mm qui donnera un meilleur serrage que 6,3 mm !
Ne PAS démonter l’étau. |
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8 - Insérez un axe
de commutateur, qui forcera légèrement sur sa partie de 6,3 mm. |
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9 - Deux petits
clous pour un maintien parfait. Les clouer en biais pour un retrait plus
facile de l’axe.
Cela m’a été
nécessaire car l’axe tournait malgré un bon serrage … |
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10 - Remettre
l’ensemble dans l’étau en l’alignant sur les mors. |
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11 - Percez tous les
axes au Ø 4 mm de part en part. |
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12 - Oui, c’est la
même photo mais cette fois pour un perçage de 5 mm.
Mais attention :
sur une profondeur de 8 à 9 mm maxi. Juste pour dépasser le trou de
passage du ressort.
Ne pas démonter
l’étau, il resservira pour le second commutateur. |
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13 - Positionnez
l’entretoise bien droite. Au besoin, limez le bord de celle-ci sur une
extrémité.
L’enfoncer avec un
chasse-clou (ou un rond de 5 mm). |
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14 - L’entretoise
est bien en place au fond du trou Ø 5 mm , bouchant ainsi le trou de
passage du ressort.
Ressort qu’il faudra
couper bien sûr, mais il n’y aura pas de photo, c’est du connu.
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15 - Remontez le
commutateur mais sans le ressort ni les billes, il faudra le re-démonter.
Le trou Ø 4 mm est
bien au centre, manquerait plus que non !!! |
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16 - Percez le fond
blanc au Ø 4 mm en se servant du trou dans l’axe comme guide.
Cette opération
permettra également de fignoler le perçage de l’entretoise si elle n’est
pas engagée bien droite …
Attention : Bien
maintenir l’ensemble et y aller doucement !.
On peut maintenant
le re-démonter, couper le ressort, limer les bossages, couper la butée
et remonter le tout (avec 1 ou 2 billes au choix selon le toucher
désiré).
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Le commutateur supérieur
est fini.
Entrainement du
commutateur inférieur
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17 - Coupez l’axe du
second commutateur à 5 mm au dessus de la partie de Ø 6,3 mm.
Cela suffira
largement pour faire la liaison avec l’axe en rond alu de 4 mm. |
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18 - Insérez l’axe
dans le même support mais cette fois par en dessous.
Les clous ne
serviront pas dans ce cas. |
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19 - Serrez le
support en plaçant un réglet comme sur la photo pour une plus grande
efficacité. Et bien sur en alignant la aussi le support sur les mors de
l’étau que l’on n’aura pas démonté.
Percez au Ø 3,9 mm
sur une profondeur de 7 à 8 mm maxi.
L’axe en alu doit
rentrer sans trop de jeu. Si vous n’avez pas de foret de 3,9 percez à 4,
vous mettrez un petit bout de scotch autour de l’axe en alu pour une
insertion légèrement serrée ! |
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20 - Si tous les
axes sont percés, vous pouvez démonter l’étau et percer l’axe du second
commutateur comme indiqué par la photo.
Mettre un peu de
scotch (bleu sur la photo) pour ne pas enfoncer l’axe en alu jusqu’au
fond mais sur 5 à 6 mm seulement.
Ø de perçage : 1,2
mm pour que la pointe force un peu dans l’axe du commutateur.
Pas facile ce
perçage, pointage, foret très court dans le mandrin et contrôle par coté
que vous êtes bien dans l’axe.
Le foret doit
attaquer sans se plier, sinon c’est raté et le trou sera de travers.
Dans ce cas, le montage se fera mais en remontant l’axe alu dans le même
sens que le perçage. |
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21 - Retirez l’axe
alu et les scotch, puis repercez à 1,4 mm pour avoir du jeu entre axe
alu et pointe.
De même, repercez
l’axe commutateur à 4 ou 4,1 mm dans le même but. Ce jeu rattrapera
d’éventuels mauvais alignements. Mais comme on est des bons, ce sera
parfait… |
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Et voilà le
résultat !
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22 - Remontez le
commutateur après avoir limé les bossages et/ou raccourci le ressort à
votre choix (mais avec les 2 billes cette fois).
Laissez dépasser la
pointe, bien utile si vous voulez démonter.
La cosse de sortie
centrale du commutateur supérieur doit être pliée si les 2 commutateurs
sont proches.
Reste plus qu’à
trouver le support !
Et bien sûr des
boutons pour axes de 6 et 4 mm que je n’ai pas encore … |
Voici l'allure du circuit imprimé mono-face qui transforme un commutateur en
encodeur :

Cliquez dessus pour télécharger le fichier correspondant, fait avec le
logiciel gratuit
ExpressPCB, et qui comporte deux exemplaires de ce circuit, ainsi qu'un
autre pour commutateur rotatif.
Le montage terminé
Au final, voici quelques vues de l'encodeur double presque terminé (il manque
encore un connecteur 4 broches), tel qu'il sera placé sur les radios (cliquez
dessus pour les agrandir).
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